После пробега в 150 тысяч километров владельцы некоторых моделей Ниссан начинают жаловаться на то, что в области задней оси появляется стук и гул, или же в передней, если речь идет об автомобиле с полным приводом. Причины такого поведения могут быть различными, начиная от возникновения неисправностей карданного вала, крестовин, заканчивая шестернями редуктора.
Определить поломку не так и просто, по причине похожести признаков. Для того, чтобы получить точное заключение, необходимо проводить диагностику исключительно в условиях СТО.
Устранение люфта и биения может быть выполнено и самостоятельно, но для этого необходимо иметь определенные навыки. Для того, чтобы свести к минимуму возможные негативные последствия, лучше всего обслуживаться в проверенных сервисных центрах, предоставляющих гарантию качества. Ремонтные работы, выполненные кустарным способом, не приносят желаемого результата.
Предпосылки для проведения ремонта редуктора Ниссан
Необходимость проведения ремонта редуктора Ниссан возникает при появлении следующих признаков:
- Увеличенная степень шума со стороны задних колес;
- Увеличенный на постоянной основе шум в процессе работы заднего моста;
- Шум при наборе скорости автомобилем;
- Шум при разгоне и торможении двигателем;
- Когда автомобиль начинает движение, может возникать стук;
- Возникновение утечки масла;
- Стук при переходе на повышенную или пониженную передачи;
- Биение и вибрация при работе на средних и высоких оборотах.
Несмотря на то, что этот список небольшой, он работает и в случае неисправного карданного вала. Водители с небольшим количеством опыта так и подумают. Нередко по ложному следу могут пустить и мотористы, если не проводят полноценную диагностику автомобиля.
Чаще всего поломки возникают по следующим причинам:
- Естественный износ – длительный срок использования с отсутствием профилактики на постоянной основе;
- Низкое качество работ, проведенных предыдущими мастерами, следствием чего стало образование люфта;
- Поврежденный корпус редуктора в результате наезда на твердый предмет, попадания в дорожную яму и т.д;
- Неполадки в работе карданного вала или крестовин, результатом чего становится поломка шестерен редуктора;
- Недостаточный уровень, либо же полное отсутствие гидравлики внутри корпуса.
Важным моментом, который следует знать, является необходимость замены гидравлического масла в редукторе в процессе проведения ремонтных работ, так как изношенное может оказывать отрицательное влияние на новые детали. Стружка металла может повредить шестерни, сальники или уплотнители.
Согласно действующим заводским справочным данным, в передний и задний редуктор следует заливать по 360 гр. гидравлики. В реальности мало кто придерживается точности в этом значении, заливая по 400 гр. Измерительным средством служит контрольная пробка. Заливка лишних 40 гр. масла не способна нанести вред редуктору.
Проведение диагностики
Весь процесс диагностики может быть разделен на два этапа – проведение осмотра переднего и заднего редуктора. Наибольшее внимание следует уделить наличию трещин, дефектов на поверхности корпуса, подтеков гидравлики. Для этой цели следует использовать механизм подъема, и осмотреть узел снизу. Для того, чтобы улучшить видимость, необходимо протереть все ветошью.
Вторым этапом проведения диагностики становится определение наличия люфта в соединении карданного вала и редуктора. Если оно исправно, скрипов не должно быть, а свободное вращение допустимо исключительно на нейтральной передаче.
В противном случае имеет место наличие дефекта, и требуется замена. Это действие завершает визуальную часть диагностики. Если неисправность все еще имеет место, редуктор нужно демонтировать.
Средний период использования оборудования составляет от 150 до 200 тысяч километров, при идеальных эксплуатационных условиях. В действительности, он намного ниже, подтверждением чего становится частота посещения СТО.
Этап подготовки инструмента и материалов: набор инструмента, ветошь, жидкость для удаления ржавчины WD-40, новые детали или ремкомплект, добавочное освещение при необходимости.
Ремонт редуктора
Процесс ремонта редуктора в передней и задней части практически идентичен, по причине похожей конструкции. Вначале автомобиль следует зафиксировать противооткатными башмаками и поставить на нейтральную передачу.
После этого, с использованием головки на 10, отвинчивается передний вал (4 болта). После получения доступа к торцевой стороне, через сливную пробку сливается гидравлика. Теперь можно приступать к полной разборке сердцевины.
Основные детали, которые подвержены износу, следующие:
- Шайба, отражающая масло в редукторе;
- Подшипники коробки дифференциала ведомой шестерни редуктора;
- Ведомая шестерня редуктора переднего моста;
- Ведущая шестерня редуктора заднего моста;
- Обойма подшипника редуктора заднего моста;
- Подшипник редуктора заднего моста.
Процедура замены заднего редуктора идентична переднему. После проведения разборки и очистки, производится повторная диагностика, с заменой подверженных износу деталей на новые, и сборкой узла в обратном порядке.
